Как убрать шпаклевку с машины?

Как избежать дефектов при шпаклевке автомобилей

Дефекты шпаклевки автомобиля являются одной из основных причин некачественной покраски. Ошибки на этом этапе недопустимы. Поэтому поговорим о причинах возникновения этих дефектов и рассмотрим способы их устранения. 

На практике дефектам подвержена не только шпаклевка, но и другие материалы для покраски автомобиля. Качество выполненной работы зависит от того, насколько точно вы соблюдаете технологию. Что касается шпаклевки, то дефекты могут возникать по следующим причинам:

• Медленное высыхание. Шпаклевка может плохо сохнуть из-за малого количества отвердителя и высокой влажности воздуха. Как следствие, при обработке будет забиваться наждак, к тому же увеличится вероятность усадки. Чтобы устранить такой дефект, нужно счистить шпаклевку до металла, а затем нанести новый слой, соблюдая технологию;
• Пятна на зашпаклеванной детали. Возникают они из-за слишком большого количества отвердителя или его плохого перемешивания со шпатлевкой . Если в меру класть отвердителя и тщательно его перемешивать с основной массой, то дефектов не будет. Если такие пятна уже есть, то шпаклевку нужно счистить и зашпаклевать деталь правильно.
• Поры могут быть по причине плохого перемешивания шпаклевки или попадания влаги. Так же поры могут быть из-за нанесения слишком толстого слоя. Чтобы избежать пористости, нужно смешивать шпаклевку двумя шпателями и вытеснять ими в процессе нанесения воздух. Лучше не стремится заложить все за один раз, а наносить шпаклевку в несколько тонких слоев и обязательно просушивать каждый слой.
• Риски возникают из-за обработки шпаклевки слишком крупной наждачной бумагой. Чтобы шпаклевка не давала усадки, перед грунтовкой ее нужно обработать наждаком №400 (а риски на грунтовке наждаком №600). Если риски слишком глубокие, то можно зашпаклевать их дополнительным слоем. Однако по технологии, нужно счистить все до металла и шпаклевать заново.

Дополнительные дефекты шпаклевки автомобиля зависят от самого материала, например, если прошел срок годности. В редких случаях может попасться в место фирменного материала подделка. Делайте все по технологии покраски автомобиля. В результате покраска автомобиля своими руками будет успешной на 100%.

Как правильно смешать шпаклевку с отвердителем?

Сталкиваясь впервые с необходимостью приготовить шпатлевку, люди сначала берутся читать инструкцию на упаковке, и это правильно. Однако многих указанная информация приводит в замешательство, поскольку им непонятно, как точно отмерить указанную пропорцию. Кто-то пытается сделать это шприцем, другие – рассчитывают объем математическим путем.

Но профессионалы всегда смешивают шпатлевку с отвердителем на глаз. Причем они утверждают, что лучше недодать отвердителя, чем положить его слишком много. Отвердитель запускает реакцию кристаллизации шпатлевочной массы. И чем больше его положить, тем быстрее шпатлевка отвердеет.

Если шпаклевки нужно много (целая банка), то отвердителя берется пропорционально массе. Замешивать сразу всю банку не стоит, поскольку она остается пластичной всего 2-6 минут. Если не успеть ее использовать за это время, то остаток можно будет выбросить.

На заметку

Отвердитель делают яркого цвета неслучайно. Так его лучше видно при перемешивании. Необходимо перемешивать отвердитель с массой до тех пор, пока не исчезнут прожилки яркого цвета. При этом нужно следить за тем, чтобы в перемешивании участвовала вся порция шпатлевки.

https://www.youtube.com/watch?v=sr9t5l5zxVo

Замешивать двухкомпонентную шпатлевку необходимо энергичными движениями. На все про все есть максимум одна минута, остальные несколько минут уйдут на нанесение. Но обычно замес делается быстрее. Навыки приготовления шпатлевки приходят с опытом.

Выравнивание поверхности кузова шпатлевочной массой

Во избежание критических дефектов выравнивающего слоя, накладывать шпатлевку нужно толщиной не более 5 мм за один раз. Вообще нужно стремиться к тому, чтобы слой шпатлевки был минимальным. И дело не в ее расходе, а в качестве кузовного ремонта.

Чем более толстый слой массы нужно нанести, тем сложнее это сделать. Одно дело заполнить ямку, и совсем другое – вылепить поврежденную арку. В первом случае никакого мастерства не требуется, во втором – необходимо быть чуть ли не скульптором.

В идеале шпатлевки нужно наложить ровно столько, сколько ее не хватает для восстановления формы. Последующая шлифовка не должна слишком утомлять. Намного легче убрать слой сырой массы, чем пытаться удалить ее наждачной бумагой.

На заметку

Шпатлевка накладывается специальным шпателем. Инструмент может быть разной формы, но выбор зависит от задач и личных предпочтений. Иногда даже палец становится инструментом.

Шлифовка шпаклевки на кузове

После наложения шпаклевочной массы остаются следы от шпателя, да и форма далека от идеала. Она доводится при помощи шлифовки. Относительно плоские поверхности можно шлифовать машинкой, но фигурные участки лучше обрабатывать вручную при помощи бруска и куска наждачной бумаги.

Начинать тереть нужно со «здорового» участка, постепенно заходя на шпатлевку. Траектория движения бруска – Х-образная. При этом сам брусок следует держать в одном положении относительно горизонта. Так мы постепенно заходим дальше на шпатлевку, проходя ее всю.

На заметку

После первичной обработки все «шишки» и ямки очертятся. Все, что выступает, следует аккуратно подбить молотком. Далее, все ямки заполняются шпатлевкой и стягиваются шпателем, после чего опять происходит шлифовка. Финишный слой убирает все дефекты и образует чистовую поверхность, которую затирают 240-320 шкуркой.

Интересное видео про самые грубые ошибки, допускаемые при шпаклевании авто

Оценка статьи:

Источник: https://sam-avtomalyar.ru/defekty_shpaklevki_avtomobilya/

Готовим кузов к покраске

Исходим из того, что на машине нет вмятин, которые требуют рихтовки. Небольшие царапины после снятия старого слоя лакокрасочного покрытия станут незаметными или впоследствии заполнятся тонким слоем шпатлёвки. Потому подготовка к покраске такого кузова автомобиля будет представлять собой пять этапов:

• Снятие старого ЛКП;
• Шпатлёвка выявленных вмятин;
• Шлифовка шпатлёвочного слоя;
• Грунтование поверхности;
• Шлифование грунта.

Разумеется, в первую очередь авто необходимо тщательно вымыть. Кроме того, надо подготовить место, где будут производиться работы. Готовясь выполнять грунтовку в гараже, надо постараться максимально очистить от пыли рабочее место. Вымыть пол, пылесосом убрать пыль со стен, исключить источники внешнего запыления во время нанесения грунтовой краски – всё это позволит получить по окончании работ чистую поверхность кузова для нанесения эмали.

Надо также иметь в виду, что во время очередной шлифовки поверхности неизбежно будет появляться пыль, которую тоже надо удалять. Принудительная приточно-вытяжная вентиляция на рабочем месте маляра и создаст необходимый микроклимат, и поможет снизить запыление. Если подготовка вымытого кузова автомобиля к покраске происходит на улице, то этими предостережениями можно пренебречь только до начала работ по нанесению грунтовки.

А вот шлифование грунтовочного слоя тоже лучше проводить вне помещения.

Подготовка кузова к покраске. Нажмите на фото для увеличения.

До начала работы надо подготовить инструменты и материалы, которые могут потребоваться. Вот перечень основных:

• Компрессор;
• Шлифовальная машинка с кругами разной зернистости;
• Болгарка с насадками;
• Грунтовочный пистолет или краскопульт;
• Набор шпателей, в том числе резиновых;
• Шпатлёвка готовая или её компоненты;
• Грунтовая краска;
• Растворитель и обезжириватель;
• Шлифшкурка разных марок;
• Обтирочные материалы.

Очистка кузова от старого ЛКП

Старое лакокрасочное покрытие с кузова автомобиля удаляется полностью. Вместе с ним необходимо снять и всю предыдущую шпатлёвку, если такая имеется. Подготовка кузова к покраске предусматривает очистку поверхности до металла. Выполняется эта операция с помощью шлифовальной машинки, болгарки, или вручную наждачной бумагой. Для этой черновой работы применяются крупнозернистые абразивные круги на шлифмашинке и наждачка. Хороший результат получается и при использовании «болгарки» с проволочными насадками.

При работе с крупнозернистыми абразивами существует риск истирания металла на кузове авто. Потому и убирая своими руками с помощью наждачной бумаги старую краску, а также используя инструмент, надо внимательно следить за тем, чтобы как можно меньше затронуть металл.

На последней стадии удаления старого покрытия необходимо использовать абразивные материалы средней зернистости. Мелкозернистыми абразивами очистку проводить не надо. Слишком гладкая поверхность не способствует прочному удержанию на кузове ни грунта, ни шпатлёвки.

Снятие старого ЛКП с помощью шлифмашинки. Нажмите на фото для увеличения.

Если воздухообмен обеспечить невозможно, то очистку кузова лучше выполнять на улице.
Следующая операция – обезжиривание поверхности. Жировые пятна, которые неизбежно останутся при снятии краски, будут препятствовать прочному сцеплению наносимого покрытия с поверхностью. Для этого надо безворсовыми салфетками, смоченными в уайт-спирите, тщательно протереть весь кузов авто.

Ещё лучше воспользоваться краскопультом и с его помощью нанести обезжириватель на поверхность, а потом салфетками его убрать.

Нанесение шпатлёвки

После того как старое лакокрасочное покрытие полностью удалено и поверхность кузова автомобиля обезжирена, надо определить те участки, которые необходимо шпатлевать. Это могут быть незначительные вмятины или сварочные швы, оставшиеся от предыдущих ремонтов. Возможно, они были зашпатлёваны и раньше. Тогда остатки этого слоя тоже необходимо полностью удалить.

Разведение шпатлевки

Любая автомобильная шпатлёвка является смесью отдельных компонентов в соответствующих пропорциях. Готовить её своими руками, подбирая составляющие, не всегда оправдано. Можно допустить ошибку, определяя весовые или объёмные части того или иного компонента. И тогда качество смеси будет ухудшено, хотя это может обнаружиться не сразу. Поэтому лучше воспользоваться шпатлёвкой готовой к употреблению. Отвердитель для неё обычно продаётся в комплекте.

Разнообразие имеющихся на рынке шпатлёвочных смесей позволяет выбрать именно тот их вид, который необходим для производства работ на конкретном участке кузова. Армирующая, заполняющая, финишная – всё это модификации шпатлёвок, которые применяются в соответствующих обстоятельствах. Кроме того, имеются смеси для пластика, а также шпатлёвки, наносимые с помощью пульверизатора при обработке больших площадей.

Поэтому было бы лучше иметь для такой работы 2-3 вида шпатлёвки.

Определив площадь участков, которые необходимо обрабатывать, надо в шпатлёвочную смесь соответствующего состава добавить отвердитель. Количество шпатлёвки должно быть таким, чтобы с учётом скорости затвердевания можно было её всю выработать, пока она не потеряла свои функциональные свойства. Приготавливая смесь небольшими порциями, можно исключить её нерациональное использование.

Надо иметь в виду, что при неправильном наложении слоя попытки выровнять его, когда процесс отвердения уже начался, могут только усугубить ситуацию.

На ровных поверхностях операция шпатлевания обычно выполняется металлическим шпателем. Для всевозможных изгибов и закруглений удобнее использовать резиновый шпатель. Причем надо стараться накладывать ровные слои. Это избавит вас от потери времени при дальнейшей обработке поверхности.

Шлифовка шпатлёвочного слоя

После окончания шпатлевания надо дать высохнуть нанесённой шпатлёвке. Это требует не меньше получаса. Увеличение срока сушки не повредит, а только укрепит нанесённые слои. И подготовка шпатлёванного кузова авто к последующей покраске будет более качественной.

Шлифование производится шлифмашинкой и вручную наждачной бумагой. Здесь тоже не надо применять мелкозернистую наждачку. Оптимальное решение в этом случае – заканчивать шлифовку шлифшкуркой марки Р320. Меньшая зернистость позволит сделать поверхность более гладкой, но для последующего нанесения грунта это будет плохо. За счёт шероховатости площадь поверхности увеличивается и грунтовая краска будет держаться прочнее.

Работу надо проводить без применения воды, так как сама по себе шпатлёвка гигроскопична, и влага может через неё дойти до металла. Это создаст очаг коррозии. Как и при удалении старого лакокрасочного покрытия, во время шлифовки шпатлёвочного слоя образуется много пыли. Лучше такую работу выполнять на улице, но даже там надо пользоваться респиратором. А пыль, образовавшуюся во время шлифования шпатлёвочного слоя надо удалить сжатым воздухом.

После этого кузов автомобиля снова обезжиривается уайт-спиритом.

Заканчивается подготовка к покраске автомобильного кузова нанесением грунта и его последующей шлифовкой. Подбор грунтовой краски должен производиться с учётом цвета эмали, которой будет окрашен автомобиль. Достичь схожести в цветах можно смешивая грунтовки разных оттенков. Тогда грунт через микротрещины, которые появятся на ЛКП в процессе эксплуатации авто, не будет резко выделяться на фоне базовой краски.

Производится грунтовка грунтовочным пистолетом или обыкновенным покрасочным пульверизатором. Учитывая повышенную вязкость грунтовой краски, диаметр сопла головки краскопульта должен быть 1,5-1,8 мм. Это позволит достичь необходимой производительности и избежать появления подтёков. Обычно кузов окрашивается грунтовкой в два слоя. При этом второй слой надо нанести поперёк первого.

После окончательного высыхания грунтовой краски, на что при комнатной температуре потребуется не меньше суток, можно приступать к последней операции.

Так выглядит загрунтованная поверхность кузова авто. Нажмите на фото для увеличения.

Шлифование грунтовки

Подготовка загрунтованного кузова к покраске эмалью своими руками окончательно завершается шлифовкой грунтовочного слоя. Технология проведения этой операции, применяемые инструменты и материалы – такие же, как и при шлифовании шпатлёвки.

Единственное отличие в том, что на финишном этапе шлифовки грунта необходимо использовать мелкозернистые абразивы для создания гладкой поверхности кузова под нанесение эмали.
И в этом случае использование воды нежелательно. А так как шлифовка на сухую создаёт запылённость, то необходимо пользоваться защитной маской, даже если работы проводятся на улице.

Закончив шлифование надо щёткой и сжатым воздухом удалить с поверхности остатки пыли. Теперь, после очередного обезжиривания, кузов готов к покраске эмалью

Рекомендуем:

Источник: https://x-kuzov.ru/ustranenie-defektov/podgotovka-k-pokraske-kuzova-avtomobilja.html

Как удалить старую шпаклевку — основные способы

Любой ремонт — дело хлопотное и грязное, даже если вы просто собрались переклеить засаленные обои на кухне или поменять стиль прихожей. Без удаления старого покрытия не обойтись никак, будь то надоевшие обои, штукатурка или потрескавшаяся шпаклевка.

Если вы делаете и контролируете все лично, то обязательно изучите, как правильно нужно очищать стены, ведь у всех материалов свои особенности, в том числе — и у отжившей свое шпаклевки.

Как удалить шпаклевку — готовимся заранее

Избавление от старого шпаклевочного покрытия — процесс ответственный и всегда включает в себя несколько этапов.

Когда со стен сняты все остатки обоев, первым делом тщательно осмотрите поверхность: если прошлый ремонт был сделан на совесть, удалять шпаклевку необязательно.

Поищите явные трещинки и сколы: если на всю стену таких «косяков» набралось не больше десятка, можно попробовать зачистить проблемные места, покрыть их грунтовкой и заново зашпаклевать. Если же ремонт был сделан давно, покрытие приобрело неприятный оттенок и местами вздулось, сомнений в сторону — надо все снимать.

Если качество старого покрытия оставляет желать лучшего — его нужно удалять

Небольшой совет: если покрытие лежит ровно и довольно плотно, но вы не уверены, что шпаклевку надо оставлять, — простучите стену в разных участках ручкой шпателя: глухой звук укажет на необходимость разрушительных работ.

Прежде чем снимать шпаклевку со стен, подготовьте комнату: во время ремонтной операции ей придется несладко.

Для начала вынесите всю мебель или плотно упакуйте ее в полиэтилен. По периметру пола разложите пленку (прикрепить можно к плинтусам малярной лентой) или ненужные газеты, пространство между стенами и дверьми тоже заклейте бумажным скотчем — лишняя уборка во всей квартире вам ни к чему. На дверь — мокрую простыню. Подготовьте респиратор (для себя), защитные очки и инструменты.

по теме

Снимаем шпатлевку с водой

Кликните Play для просмотра

Инструменты для удаления старой шпаклевки

Чтобы снять шпаклевку со стен, необходим стандартный ремонтный набор:

• огромный кусок полиэтилена или стопка газет;
• емкость для размягчающего раствора и большой пульверизатор;
• тряпка или большая банная губка;
• молоток, зубило и твердый шпатель;
• перфоратор и (или) болгарка;
• стремянка и табуретка;
• наждачная бумага.

Способ первый, классический

Не пытайтесь сразу долбить стену шпателем на сухую — даже если покрытие отходит легко, всю стену вы так не отчистите. Смочите поверхность водой из пульверизатора, подождите минут 5, пока состав размокнет, и приступайте. Если процесс все равно не идет — удалить шпаклевку поможет крахмальный раствор.

Готовится разрушительная смесь так: на литр воды берем 2 столовые ложки крахмала (кукурузного или картофельного — на ваш вкус), размешиваем, чтобы все растворить, и заливаем в пульверизатор. Затем опрыскиваем стенку, ждем не меньше 15-20 минут, чтобы средство проникло поглубже, и начинаем откалывать шпаклевочное покрытие шпателем.

Если есть возможность, постарайтесь оценить толщину покрытия: если шпаклевку намазывали в один-два финишных слоя 2-3 мм, то пульверизатор вполне справится, если же ремонт делали «на века» и толщина не меньше 5-6 мм, лучше наносить крахмал сразу губкой или тряпкой.

Раствор крахмала и воды помогает быстро размочить старую шпатлевку

Способ второй, радикальный

Когда толстый слой старого покрытия не берет даже крахмал, в вопросе, как удалить старую шпаклевку, помогут уже настоящие инструменты.

Сначала можно попробовать молоток и зубило: прикладываем зубило под углом в 45 градусов к местам, где покрытие явно вздулось и вот-вот отвалится, и начинаем отдалбливать участок за участком.

Если зубило не справляется — на помощь придет перфоратор. Вставляем в главный инструмент строителя-разрушителя лопатку и начинаем разбивать весь шпаклевочный слой на стене. В самых запущенных случаях гипсово-цементный состав обязательно очистит болгарка с алмазным кругом: делаем на стенке маленькую насечку, прикладываем пилу параллельно поверхности, и постепенно стачиваем шпаклевочное покрытие.

После того, как старая шпаклевка оказалась на полу, необходимо зачистить стенку наждачкой, чтобы окончательно убрать все неровности, пройтись мокрой тряпкой — и можно грунтовать и заново шпаклевать поверхность.

по теме

Удаление шпатлевки аппаратом Graco G-Force 2

Кликните Play для просмотра

Как убрать старую шпаклевку с потолка

Нередко приходится убирать потрескавшуюся старую шпаклевку и с потолков, и здесь мнения строителей резко расходятся. Кто-то уверяет, что идеальный способ для потолка — это крахмальная обработка и старый добрый шпатель, кто-то считает, что только болгарка сумеет убрать шпаклевочный слой быстро и эффективно. И все же, как удалять старую шпаклевку с потолка?

Чтобы выбрать подходящий для вас вариант, хорошо осмотрите потолок. Если шпаклевка держится на честном слове и начинает отваливаться уже при простукивании, вполне можно обойтись и крахмальным способом. Но если покрытие толстое или держится крепко, а очистить потолок необходимо, воспользуйтесь болгаркой: это и быстрее, и надежнее.

Убирать старую шпаклевку со стен полностью или нет — выбор только за вами. Однако если вы хотите получить идеальную комнату с модными обоями или ровной покраской, лучше очистить все «до основания», выбрав тот способ, который подходит именно для вашей стенки.

Источник: https://remontami.ru/kak-snyat-staruyu-shpaklevku/

Как убрать рыжики и ржавчину с кузова автомобиля, удаление жучков своими руками с видео

Рыжая напасть по имени ржавчина досаждает многим автолюбителям. Чем хуже защищен кузов автомобиля от воздействия коррозии на заводе (оцинковка), тем чаще владельцам придется прилагать усилия на устранение рыжих пятен. Причем медлить с ликвидацией нежелательно, поскольку со временем повреждения металла только увеличиваются. В итоге через полгода придется потратить гораздо больше времени и средств, чем сегодня. Итак, что понадобится для удаления ржавчины и рыжиков своими руками и как убрать их, не навредив кузову.

Причины и места возникновения ржавчины на кузове авто

Ржавчина — это окисление металла, которое происходит под воздействием воздуха, воды и статического электричества. Поэтому основная причина её возникновения — повреждение лакокрасочного покрытия кузова автомобиля. Микротрещины и физические повреждения позволяют воздуху и влаге добраться до железа. Скорость разрушительного воздействия будет зависеть от степени защищенности самого кузова и агрессивности окружающей среды. Особенно это касается зимнего периода, когда на наших дорогах появляется множество химических реактивов.

Вышеперечисленные факторы прямо влияют на форму, цвет и глубину коррозии. В народе их называют по-разному: «рыжики», «жучки» или просто «ржавые пятна», но суть у них одна (только степень запущенности разная). С отдельным пятном ржавчины справиться легче, чем с множеством маленьких рыжих точек. Последнее обычно свидетельствует о плохом качестве металла или о неудачном кузовном ремонте. Общая площадь обработки окажется больше. Причем точки эти чаще распространяются вглубь, а не вширь. Вздутие краски также сигнализирует о необходимости удалить коррозию, которая начала развиваться под ЛКП.

Места наболее частой локализации жучков и ржавых пятен

Пороги Арки Крылья у арок
Багажник

Хорошо прогрессирует ржавчина в местах повышенного воздействия посторонних предметов: песка, грязи, камней. Капот страдает от мелких камешков из-под шин других авто, колесные арки от собственных «выбросов» (кстати, широкая нештатная резина или колесные диски способствуют большим повреждениям). Пороги машины также гниют одни из первых из-за непосредственной близости к «агрессивной среде», плюс неудачные съезды с бордюров усугубляют ситуацию.

С причинами и местами мы познакомились, давайте перейдем к способам правильного устранения. Существует два метода, которые отличаются способом удаления ржавчины:

1. Механический — зачистка, грунтовка, шпаклевка, покраска.
2. Химический — преобразователи ржавчины или наборы для оцинковки металла.

Без первого способа не обойтись, если ржавчина сильно въелась в металл. Тогда необходимо полностью устранить следы коррозии, пока не останется чистое железо (в идеале блестящее). Для этого могут понадобиться дополнительные средства и инструменты, которые мы рассмотрим ниже в пошаговой инструкции. Второй вариант подойдет для труднодоступных мест. Это могут быть изгибы на днище автомобиля или внутренняя часть арок, которые сложно обработать механическими средствами.

В зависимости от средства, ржавчина после обработки химией может превратиться в пену (нужно смыть водой и высушить поверхность) или затвердеет и покроется защитным слоем, пригодным для покраски. Обязательно изучите инструкцию и рекомендации по применению химии перед покупкой.

До начала работ попытайтесь оценить степень повреждения кузова и оцените, сможете ли вы протравить повреждения одной только химией. Для положительного результата необходимо, чтобы после первичной очистки оставалось «живое» железо.

Если имеются сквозные дырки или конечная толщина металла после обработки слишком мала, то понадобиться более серьезный кузовной ремонт, то есть первоначально надо будет отремонтировать все эти зоны с применением сварки или шпаклевки со стекловолокном.

Если следовать инструкции и не спешить, то можно на 1–2 года забыть о ржавчине на вашем авто (по крайней мере, в обработанных местах). Работа проводится поэтапно:

1. подготовка всего необходимого;
2. первичная очистка поврежденной части кузова;
3. обезжиривание и грунтовка;
4. покраска и покрытие лаком.

Для работы вам понадобятся:

• шлифовальный инструмент и наждачная бумага,
• преобразователь ржавчины,
• растворитель,
• антикоррозионная грунтовка,
• краска под цвет кузова и бесцветный лак (в баллончиках),
• при необходимости автомобильная двухкомпонентная шпатлевка (с отвердителем).

1. Бороться с ржавчиной можно с помощью пескоструйного аппарата, болгарки со шлифовальным кругом, дрели со специальной насадкой или банально, но всегда доступно — руками и наждачной бумагой.

   Работу можно провести вручную или с помощью спецмашинок

   Главное, работайте аккуратно и не спеша. Не должно быть глубоких царапин и грубых переходов. Постарайтесь получить отшлифованную поверхность с плавными перепадами.

   Болгарка нередко есть в арсенале автолюбителя

   Слой за слоем снимается повреждённое ЛКП и обрабатываются последующие зоны повреждений

   От тщательности работы зависит долговечность результата

2. После зачистки обработайте поверхность преобразователем ржавчины. Он нужен, чтобы устранить мелкие остатки ржавчины (иногда невидимые), которые могут стать источником дальнейшей коррозии. Обычно достаточно получаса для действия преобразователя, после чего нужно вытереть остатки средства, и обезжирить металл растворителем.
3. Учтите, что после покраски будет видно мельчайшие царапинки или впадины. Поэтому в большинстве случаев понадобиться шпатлевка.

   Универсальные типы шпатлёвки, как ни странно, подходят всё же не для всех типов автокузовов

   Наносится она в несколько слоев и каждый шлифуется до гладкого состояния. Ваша цель — заделать все углубления и добиться идеально ровной поверхности после завершения работ.

   Для работы понадобится несколько типов наждачной шкурки

4. Так, мы неизбежно подошли к самому приятному — наведению красоты. Чтобы избежать ненужной окраски прилегающих частей кузова следует укрыть их в радиусе метра от места покраски.

   Не жалейте защитных средств, особенно если делаете работу впервые

   Для этого отлично подойдет пленка, газеты и малярный скотч. Если вы работаете на улице, то обязательно учтите направление ветра.

   Следите, чтобы на обработанную поверхность не попадали пыль и прочие абразивные частицы

5. Первым наносится слой антикоррозийной грунтовки. Она бывает разных цветов, при выборе учитывайте цвет краски (не стоит брать черный или серый грунт под белую краску). Для того чтобы не было наплывов, и грунтовка ложилась равномерно — распыляйте её с расстояния 20–30 см. плавными движениями в горизонтальной плоскости. Достаточно 2–3 слоев. Каждому слою давайте хорошо высохнуть (минимум 15–20 минут в теплое время года).
6. Следующим пунктом у нас идет покраска. Технология та же — 2–3 слоя с просушкой каждого. Основной краске дайте больше времени на высыхание. Для более надежной защиты и красивого вида нанесите таким же образом прозрачный лак.

   Малярные работы требуют минимальных навыков!

7. Финальный результат должен радовать глаз и переполнять вас гордостью за проделанную работу. Во многом он зависит от удачного подбора цвета краски, поэтому уделите этому пункту особое внимание на начальном этапе. Для устранения видимого перехода в месте покраски можно использовать специальный автомобильный полироль. Он наносится с помощью замшевой тряпки или очень мягкой шлифовальной насадки.

Не всегда результат бывает как на фото, нередко приходится дорабатывать и устранять огрехи

Химический способ избавиться от коррозии своими руками

Метод с применением химии отличается только начальным этапом — очистка детали от ржавчины. По отзывам производителей, эти вещества способны вытравить ржавчину, остановить дальнейшее её распространение и не повреждают само железо (в отличие от «наждачки»). Применение очень простое — нанести средство на 30–40 минут на ржавую поверхность, после чего вытереть тряпкой или смыть водой. Но для получения красивой и ровной поверхности вам все равно придется чистить, шпаклевать и полировать (за исключением начальных стадий коррозии).

Некоторые средства доступны автомобилистам даже со самым скромным бюджетом

В продаже есть комплекты, которые позволяют самостоятельно нанести защитный слой цинка на кузов авто. В комплекте уже присутствует раствор для удаления ржавчины и нанесения защитного слоя, а также электрод с цинковым наконечником. Процесс этот электрохимический, поэтому требуется подключение к аккумулятору.

В набор входят жидкости и весь необходимый рабочий иснтрумент

Как можно убрать «рыжики» и «жучков»

Многим хочется верить, что если ржавчина только появилась и очаги небольшие, то их можно устранить каким-то чудо-средством. К сожалению, это невозможно в принципе. Проявившаяся на поверхности ЛКП ржавчина — это как верхушка айсберга, основные повреждения глубоко внутри.

В продаже существуют средства, которые помогут убрать рыжий цвет с кузова. Например, есть паста «Антиржавчина» – она довольно быстро и хорошо устраняет рыжие пятна. Это тот же преобразователь ржавчины, которые мы рассматривали выше. Он устраняет видимые признаки, но не сам источник. Таких манипуляций обычно хватает на 2–6 недель (в зависимости, от погодных условий), и используют их чаще всего непосредственно перед продажей автомобиля.

Мелкие «жучки» порой доставляют большие проблемы продавцу авто!

Если вы хотите избавиться от проблемы в долгосрочной перспективе, то без физического вмешательства не обойтись. Необходимо прекратить доступ воздуха и влаги непосредственно к металлу. Теоретически, можно продлить эффект действия пасты, если после обработки покрыть поврежденную область кузова прозрачным лаком. Но это сработает, если преобразователю удалось устранить всю ржавчину. В большинстве случаев этого не происходит, поскольку глубина проникновения средства небольшая.

Надолго скрыть повреждения только с помощью пасты, увы, не удастся

Профилактика и защита автомобиля

Избежать проделанных работ помогут средства, доступные каждому автомобилисту, но которые большинство из них игнорируют:

• регулярная мойка автомобиля даже зимой (дополнительная обработка воском увеличивает защиту от агрессивной среды);
• регулярный осмотр чистого авто (на начальных этапах гораздо легче устранить проблему);
• подкрылки и брызговики на всех колесах (сохранят ЛКП в презентабельном виде гораздо дольше);
• антигравийная пленка на капот и часть крыши над лобовым стеклом (альтернатива – «мухобойка»);
• антикоррозионная обработка днища машины.

Работа по устранению «жучков» и «рыжиков» под силу каждому. Но для хорошего результата потребуется щепетильность и время (особенно в первый раз). Подумайте, в ваших ли силах предотвратить такие источники неприятностей. Запущенная коррозия приводит к дорогостоящему кузовному ремонту без гарантий. Берегите ваш автомобиль, и он ответит взаимностью.

Источник: https://carnovato.ru/operaciya-stop-rzhavchina-izbavlenie-kuzova-avto-ot-ryzhikov-i-sledov-rzhavchiny-svoimi-silami/

Причины и методы борьбы с потрескавшейся краской на автомобиле

Почему трескается краска на автомобиле»>Растрескивания, появляющиеся на краске кузова, можно разделить на две категории:

• возникшие в процессе эксплуатации;
• проявившиеся непосредственно после покраски (их ещё называют волосяными).

Растрескивание в процессе эксплуатации

Для покрытия кузова автомобиля обычно используется акриловая краска. Она отличается прочностью и долговечностью. Тем не менее, и такое надёжное ЛКП иногда трескается. Иногда это бывает вызвано объективными причинами, например, механическими повреждениями кузова вследствие ДТП.

Также дефекты могут возникнуть вследствие использования несертифицированных химических составов на автомойке. Иногда акриловая краска трескается под воздействием перепада температур или в результате длительного пребывания машины под прямыми солнечными лучами.

Негативное влияние на ЛКП могут оказать и реагенты, которыми в зимний период обрабатывают дороги.

Акриловые краски для покраски авто

Впрочем, акриловая краска, нанесённая с соблюдением требований технологии, обычно справляется с такими проблемами. В большинстве случаев дефекты возникают на некачественно выполненном ЛКП. Причём нарушения могут быть допущены как в заводских условиях, так и в частных мастерских.

Волосяные трещины

Такое название объясняется их формой и толщиной – они похожи на длинные волоски. Они возникают на свежеокрашенной поверхности, и отчётливо проявляются только после того, как краска высохнет. Заметить их сразу практически невозможно (почему они и считаются особенно неприятными). Являясь на первом этапе микроскопическими, со временем они могут превратиться в заметную паутину.

Нарушения в процессе подготовки основания

Первопричины появления обычных и волосяных трещин примерно одинаковы. Одна из наиболее распространённых – ненадлежащая подготовка поверхности перед покраской (например, если старый слой краски с дефектами не был полностью снят).

Другой причиной, по которой ЛКП трескается после покраски, может стать недостаточная квалификация маляра. В частности, дефекты могут возникнуть в результате несоблюдения пропорций при подготовке двухкомпонентной краски, а также использования некачественного материала.

Иногда проблема заключается в грунтовке или в процессе её нанесения. Здесь также важно точно соблюдать пропорции компонентов и правила работы с материалом. Обычно производители прилагают к товару подробную инструкцию, с которой обязательно нужно внимательно ознакомиться. Так, например, акриловую грунтовку в баллончиках требуется регулярно взбалтывать, так как в результате оседания тяжёлых компонентов на дно свойства материала теряются.

Нередко акриловая краска трескаетсяв тех местах, где шпаклёвка уложена слишком толстым слоем. Специалисты не всегда соблюдают нормы её нанесения. Например, большие вмятины иногда устраняются не при помощи рихтовки, а шпаклюются. Давление, которое высыхающие ЛКМ оказывают на поверхность, рассчитано на металл. Шпаклёвка его не выдерживает, продавливается и разрывается. Это приводит к образованию трещин после высыхания.

При приготовлении многокомпонентной шпаклёвки исполнители также нередко допускают нарушения, связанные с соотношением пропорций. Например, чтобы ускорить процесс высыхания, добавляют слишком много отвердителя. Когда шпаклёвка наносится тонким слоем, негативных последствий обычно не наступает. Но если её слишком много, то, высыхая, она трескается.

Другие возможные причины

Помимо плохой подготовки поверхности, причинами растрескивания могут стать:

• нанесение краски слишком толстым слоем;
• форсирование процесса высыхания грунтовки (например, за счёт принудительного обдува);
• использование неподходящего растворителя;
• недостаточное перемешивание ЛКМ.

Как предотвратить растрескивание

Чтобы акриловое ЛКП не растрескалось, необходимо качественно готовить поверхность под покраску. Кузов должен быть зачищен до металла и после этого тщательно обезжирен. При устранении вмятин следует максимально использовать рихтовку, так, чтобы слой шпаклёвки получился по возможности более тонким. При подготовке поверхности нужно уделить достаточное внимание каждому дефектному участку. Любой недочёт может привести к тому, что спустя некоторое время после покраски ЛКП потрескается.

Необходимо точно следовать инструкциям производителей, внимательно изучить состав используемых материалов (акриловая краска, грунтовка, шпаклёвка, лак). Для измерения пропорций рекомендуется использовать мерную тару, которая, как правило, прилагается к упаковке. При соблюдении всех требований в случае растрескивания ЛКП владелец автомобиля сможет определить, почему появились трещины и к кому предъявлять претензии.

Как устранить трещины

Растрескивание ЛКП является серьёзной проблемой. Для её решения потребуется приложить немало усилий. Если автомобиль находится на гарантии, то незамедлительно после обнаружения первых признаков растрескивания рекомендуется обратиться к дилеру.

При отсутствии такой возможности проблему придётся решать собственными силами (или за собственные деньги).Вне зависимости от того, почему ЛКП потрескалось, необходимо зачистить повреждённый участок. Для этого используется шлифовальная машинка или наждачная бумага с постепенным повышением зернистости (примерно от 100 до 320 единиц).

Необходимо удалить все повреждённые слои (желательно снимать их до металла).

После окончания зачистки накладывается акриловая шпаклёвка и грунтовка. Сверху наносится ЛКП (желательно, чтобы краска также была акриловая). В зависимости от площади повреждений, Обработке подвергается:

• отдельный участок;
• целый элемент (например, капот или крыло);
• весь кузов.

Для качественного нанесения ЛКП в помещении должны быть созданы соответствующие условия (температура, освещение, влажность и так далее). Вот почему многие автовладельцы предпочитают производить покраску в специализированных организациях. Впрочем, эту операцию можно выполнить и собственными силами. Но при этом необходимо неукоснительно соблюдать все технологические требования.

Источник: https://PortalVAZ.ru/prichiny-i-metody-borby-s-potreskavshejsya-kraskoj-na-avtomobile/

5 самых распространенных ошибок при шпаклевании

Подготовка кузова автомобиля к покраске наиважнейший этап. Никто не будет спорить, что от качества проведения этой работы, будет зависеть и конечный результат.

Давайте вместе попытаемся разобраться и, исходя из полученной информации, выделим 5 самых распространенных и главных ошибок при работе со шпатлевкой.

1. Слишком много отвердителя

Это является, пожалуй, самой распространенной ошибкой при работе со шпатлевкой. Сам наполнитель представляет собой сложную смесь и среди прочих элементов содержит полиэфирные смолы и тальк. Смола нужна для адгезии (прилипания), а тальк служит для придания составу мягкости (пастообразности), удобству нанесения и способности принимать нужную форму. Роль растворителя в массе шпатлевки играет стирол, который испаряется по мере отверждения смеси.

Если в смеси присутствует слишком много отвердителя, то застывая, она не дает растворителю полностью выйти из слоя, образуя внутри пористую структуру. Что в свою очередь делает шпатлевку хрупкой и способствует появлению трещин и просадок.

2. Неправильная температура

Слишком холодно или жарко. Температура является очень важным фактором химической реакции при отверждении шпатлевки. При температуре ниже 17 градусов процесс резко замедляется, а при более низких температурах он может затянуться вплоть до нескольких дней.

Самый комфортный диапазон для правильного отверждения от 21 до 26 градусов. Не стоит также наносить шпатлевку на холодный или горячий металл, например нагревшийся на солнце. Если во втором случае мы получим процесс похожий на описанный в варианте, где мы переборщили с отвердителем, то при шпатлевании на холодный металл мы можем запечатать конденсируемую влагу с его поверхности. А это, в дальнейшем приведет к ржавлению и отваливанию пласта. Для исключения этой ошибки лучше «голый» металл загрунтовать, сначала кислотным грунтом, а затем акриловым.

Главное правило — поверхность при шпаклевании должна быть сухой и иметь ту же температуру, что и сама шпатлевка.

3. Нанесение шпатлевки на поверхность без адгезивной риски

Недостаточная или отсутствующая заматованность ремонтных участков под шпатлевание – частая ошибка начинающих автомаляров. Секрет успеха или неудачи кроется именно в подготовки поверхности перед нанесением шпатлевки.

Впоследствии при шлифовании в тех местах, где шпатлевка переходит в обрабатываемое покрытие, может образоваться ступенька и что еще хуже – просто отковырнуться. 

Также, многие автомастера пренебрегают наносить адгезивную риску на голый и гладкий металл, а зря. Шпакля, конечно, пристанет, но впоследствии может выдать неприятный «фокус»… Следует помнить, что высохшая шпатлевка держится на поверхности лишь за счет механической адгезии, поэтому, нанесенные абразивной шкуркой риски способствуют лучшему сцеплению.

Ведь ничего не стоит, одеть на орбиталку кружок с Р80-Р120 и пробежать ремонтную зону перед шпаклеванием.

4. Слишком толстый слой или почему шпатлевка лопнула

До сих пор нет четкого ответа, какой слой шпатлевки является максимально допустимым, у каждого свой взгляд на эту величину. Обычно рекомендуется класть слой толщиной не более 1см. Но мне в работу попадались автомобили, где в ремонтных зонах были достаточно толстые «пироги», и на удивление дожившие до следующего ремонта, так и не лопнув.

Где здесь ошибка, каждый решает на основании своего опыта. Моё мнение, что на это влияет способ нанесения, ведь такую толщину можно нанести за один раз или несколькими тонкими слоями.

Так вот, по моему мнению, толстый слой не лопнет, если его наносить в несколько заходов, а также в качестве первого-второго слоя наносить шпатлевку с наполнителем из стекловолокна.

И еще, любое движение металла в конструкции будет ломать как толстый, так и тонкий слой шпатлевки. Поэтому, все трещины и отверстия должны быть предварительно заварены.

5. Работа без респиратора и перчаток

Химический состав шпатлевки довольно сложный и наполнители, составляющие её основную массу, являются материалами, которым нужен катализатор для отверждения. Обычно это тюбик с розовато-красным, реже синим содержимым, который является опасным для здоровья химическим элементом. И поэтому, игнорировать предупреждение изготовителя, что работать со шпатлевкой следует как минимум в хорошо проветриваемом помещении или в респираторе, а также в перчатках довольно глупо, если вам, конечно, не наплевать на свое здоровье.

А теперь несколько советов, простое выполнение которых позволит избежать сложных проблем в дальнейшем.

• Ошибка многих новичков – смешать шпатлевку на картонке, фанерке или какой-либо другой впитывающей поверхности. Впитывая растворитель из смеси, химический процесс нарушается – как результат некачественная адгезия.
• Перед началом работы следует тщательно перемешать шпатлевку (наполнитель) прямо в банке, т.к. тяжелый наполнитель опускается на дно.
• Перед нанесением состава следует обязательно высушить и обезжирить ремонтную зону.
• Наносите тонкие слои с промежуточной сушкой, не старайтесь за один раз перекрыть всю поверхность – в дальнейшем получите меньше «просадок».
• Все нюансы по работе с ремонтными материалами смотрите в техничках от производителей.

Источник: https://sam-avtomaster.com/pokraska/5-oshibok-shpatlevania